Της Φανής Δουρδούρα
Τα ψηλοτάκουνα παπούτσια αποτελούν εδώ και πολύ καιρό μια δήλωση μόδας, ένα σύμβολο δύναμης και γοητείας για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα φαινομενικά απλά αλλά γοητευτικά υποδήματα έχουν μια πλούσια ιστορία που εκτείνεται στους αιώνες, η οποία σημαδεύεται από πολιτιστικές μετατοπίσεις, μεταβαλλόμενα ιδανικά ομορφιάς, ακόμη και πολιτική σκοπιμότητα.
Πριν λοιπόν ο David Bowie και το alter ego του Ziggy Stardust εκλαϊκεύσουν την ανδρόγυνη μόδα εντός και εκτός σκηνής στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, ένας αρκετά αθώος Πέρσης στρατιώτης στα τέλη του 9ου αιώνα θα βυθιζόταν στα μυστικά των τακουνιών.
Αυτός ο στρατιώτης θα ανακάλυπτε, με μεγάλη έκπληξη, ότι το να φοράει μπότες ιππικού με τακούνι του επέτρεπε την καλύτερη πρόσφυση στους αναβολείς του αλόγου, δίνοντάς του έτσι τη σταθερότητα να ρίχνει με το τόξο τα βέλη του.
Το πιάτο, που ανακαλύφθηκε σε μια ανασκαφή στη Νισαπούρ του Ιράν, δείχνει έναν στρατιώτη από την εποχή της αυτοκρατορίας των Σαμανιδών (874-1005) σε μια πρώιμη εκδοχή μιας μπότας ιππασίας με τακούνι.
Τα ψηλοτάκουνα ωστόσο δεν εφευρέθηκαν τόσο από ένα άτομο, όσο υιοθετήθηκαν και προσαρμόστηκαν σε διάφορους πολιτισμούς και περιόδους και υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το ποιος τα επινόησε πρώτος.
Στην Αρχαία Αίγυπτο, περίπου το 3500 π.Χ. τα πρώτα ψηλοτάκουνα παπούτσια φορέθηκαν από κρεοπώλες. Φορώντας ψηλά παπούτσια, οι Αιγύπτιοι κρεοπώλες μπορούσαν να περπατήσουν πάνω από σφαγμένα ζώα και ματωμένα πατώματα χωρίς να λερώσουν τα πόδια τους.
Στην Αρχαία Ελλάδα, τα ψηλά υποδήματα ανήκαν σε ηθοποιούς και τα παπούτσια ήταν γνωστά ως κόθορνοι. Ήταν επίπεδα παπούτσια με ξύλινη ή φελλώδη βάση πάχους έως και δέκα εκατοστά. Τα ψηλά τακούνια στην πραγματικότητα προσδιόριζαν την κοινωνική τάξη των διαφόρων χαρακτήρων στο ελληνικό δράμα και την κωμωδία. Όσο πιο ψηλό ήταν το τακούνι, τόσο πιο “υψηλόβαθμος” ήταν ο χαρακτήρας.
Οι Πέρσες ευγενείς του 1500 φορούσαν ψηλά τακούνια που συχνά ήταν από πανάκριβα υλικά και έντονα χρώματα. Σύμφωνα με τον Semmelhack, οι Ευρωπαίοι βασιλείς πραγματικά ευαισθητοποιήθηκαν και έδωσαν βάση όταν ένας Πέρσης μονάρχης, ο Σάχης Αμπάς, ήρθε να περιοδεύσει στις ευρωπαϊκές αυλές το 1500 φορώντας πολύχρωμα παπούτσια με ψηλά τακούνια. Η διπλωματική χειρονομία μετατράπηκε και σε χειρονομία της μόδας: οι άνθρωποι είδαν τα όμορφα παπούτσια με τακούνι που φορούσε ο Σάχης και η συνοδεία του και αποφάσισαν να τα κάνουν δικά τους. Αυτά τα πράγματα δεν ήταν μόνο πανέμορφα, αλλά έκαναν τον κάτοχό τους να φαίνεται ψηλότερος και πιο τρομερός.
Κατά τη διάρκεια του 1400 στη Βενετία, οι γυναίκες φορούσαν εντυπωσιακά ψηλά, ελαφρώς κεκλιμένα παπούτσια έως και 60 εκατοστά και στενό τακούνι πλατφόρμας από κάτω. Ονομάζονταν chopines και σχεδιάστηκαν για να κρατούν τη λάσπη από τα πιο ευαίσθητα παπούτσια των κυριών που περπατούσαν στο δρόμο. Τα «πραγματικά» παπούτσια τους ήταν συχνά φτιαγμένα από εύκολα λεκιασμένο υλικό όπως δέρμα ζώων ή σατέν. Το chopine τελικά τέθηκε εκτός νόμου στη Γαλλία, για διάφορους λόγους. Το ένα ήταν ότι τα φορούσαν πιο συχνά ιερόδουλες, που τα χρησιμοποιούσαν για να τραβήξουν την προσοχή.
Η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ενός ψηλοτάκουνου παπουτσιού που φορούσε βασίλισσα ήταν από την Catherine de Medici τον 16ο αιώνα. Είχε ύψος περίπου 150 εκατοστά και λέγεται ότι ήθελε να εμφανιστεί ψηλότερη στον γάμο της.
Ο βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος το 1670, εξέδωσε ένα διάταγμα που έλεγε ότι μόνο οι ευγενείς μπορούσαν να φορούν τακούνια.
Ήταν γνωστό ότι φορούσε παπούτσια με κόκκινα τακούνια, ένα σχεδιαστικό χαρακτηριστικό που τώρα συνδέεται περισσότερο και είναι σήμα κατατεθέν από τα παπούτσια Christian Louboutin.
Τα παπούτσια έγιναν ολοένα και πιο έμφυλα κατά τον 18ο αιώνα, τα γυναικεία παπούτσια έγιναν πιο στενά, πιο διακοσμητικά και τα τακούνια ψηλότερα, ενώ τα ανδρικά παπούτσια έγιναν πιο φαρδιά και πιο ανθεκτικά. Κατά συνέπεια, οι άνδρες σταμάτησαν να φορούν τακούνια γύρω στο 1730 ως αντίδραση ενάντια στην αντιληπτή θηλυκοποίησή τους.
Η Γαλλική Επανάσταση το 1789 έβαλε οριστικό τέλος στην αριστοκρατική χρήση των ανδρικών τακουνιών. Ωστόσο, ορισμένοι τρόποι ζωής αποδέχονταν ακόμα τη χρήση ανδρικών γοβών.
Τα ανδρικά τακούνια στην ποπ κουλτούρα
Οι Beatles βοήθησαν στη διάδοση του κουβανέζικου τακουνιού στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Οι «μπότες Beatle», όπως ονομάζονταν, ήταν μια παραλλαγή της μπότας Chelsea, μπότες με στενή εφαρμογή, ψηλά στον αστράγαλο με αιχμηρή, μυτερή μύτη και κουβανέζικες γόβες.
Ο θρύλος λέει ότι, τον Οκτώβριο του 1961, ο John Lennon και ο Paul McCartney είδαν ένα ζευγάρι που τους άρεσε σε μια μπουτίκ της Chelsea και παρήγγειλαν τέσσερα ζευγάρια με κουβανέζικο τακούνι για να ταιριάζουν στη νέα δημόσια εικόνα τους.
Ο David Bowie ξεπέρασε τα όρια της έμφυλης μόδας σε όλη την καριέρα του. Ήταν γνωστός για το ότι φορούσε κάθε είδους τακούνια, από ψηλά στιλέτα μέχρι παπούτσια πλατφόρμας.
Τα alter-ego του Bowie – όπως ο Ziggy Stardust, ο Thin White Duke και ο Major Tom – έφεραν την ανδρόγυνη μόδα στο επίκεντρο. Τα τακούνια, τα φορέματα, το μακιγιάζ και το σεξ τον βοήθησαν να νιώθει «υπεράνθρωπος».
Ο Bowie ήταν ένα εικονίδιο της μόδας σε μια εποχή που η ομοφυλοφιλία και η ρευστότητα των φύλων ήταν ακόμα ταμπού. Βοήθησε μια ολόκληρη γενιά να μάθει να αποδέχεται το μη δυαδικό φύλο, τα τακούνια και όλα.
Οι Motley Crue μπορεί να τραγούδησε για γυναίκες που ήταν «Hell on High Heels», αλλά θα μπορούσαν να μιλούσαν για τον εαυτό τους.
Μέχρι τη δεκαετία του 1990, τα τακούνια, ιδιαίτερα με τη μορφή του κουβανέζικου τακουνιού, είχαν φτάσει να συμβολίζουν ένα συγκεκριμένο είδος rock αισθητικής.
Αλλά η αντίθεση μεταξύ καουμπόη και τακούνι γεννά το ερώτημα: Αν οι μπότες με τακούνι μπορούν να θεωρηθούν ως η επιτομή της αρρενωπότητας για τον σκληρό τύπο του καουμπόη, τότε γιατί τα τακούνια δεν είναι πιο πολιτισμικά αποδεκτά πέρα από τον καουμπόικο συμβολισμό;
Η επανεφεύρεση του τακουνιού από τους οίκους μόδας
Τον 20ο αιώνα, τα στενά ψηλοτάκουνα αντιπροσώπευαν τη θηλυκότητα. Ωστόσο, ένα χοντρό ψηλό τακούνι ήταν ακόμα μερικές φορές κοινωνικά αποδεκτό για τους άνδρες.
Το στιλέτο, το στενότερο τακούνι, πήρε το όνομά του από το λεπτό ιταλικό στιλέτο της Αναγέννησης. Η ανακάλυψη αυτού του σχεδιαστικού παπουτσιού έχει πιστωθεί στους Salvatore Ferragamo, Charles Jourdan ή Roger Vivier.
Η γόβα στιλέτο πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1930. Ο εφευρέτης αυτού του μακριού, συχνά λεπτού τακουνιού με ατσάλι παραμένει αμφισβητούμενος, αλλά σήμερα πολλοί αποδίδουν την άνοδο της φήμης του στη δουλειά του Roger Vivier για τον Christian Dior στις αρχές της δεκαετίας του 1950.
Ο Ιταλός σχεδιαστής παπουτσιών Salvatore Ferragamo άνοιξε τον δρόμο για τα στιλέτο, εφευρίσκοντας την ατσάλινη καμάρα, που φαίνεται στην ψηλοτάκουνη αντλία της Marilyn Monroe, ενισχύοντας πιθανώς το διάσημο περπάτημά της. Μερικοί ιστορικοί του αποδίδουν επίσης την επινόηση του τακουνιού στιλέτο, ενώ άλλοι πιστώνουν τον Γάλλο σχεδιαστή μόδας Charles Jourdan που σχεδίασε για πρώτη φορά παπούτσια με την ετικέτα Pierre Cardin καθώς και τον Christian Dior.
Είτε πιστώνετε την ανακάλυψη στον Salvatore Ferragamo, τον Charles Jourdan ή τον Roger Vivier, όλοι έχουν μια θέση στην ιστορία. Η πλούσια ιστορία τους και η διαρκή γοητεία τους εμπνέουν τόσο τους σχεδιαστές όσο και τους κατόχους τους, καθιστώντας τα ψηλοτάκουνα παπούτσια κάτι περισσότερο από μια απλή δήλωση μόδας – είναι μια απόδειξη της διαρκώς εξελισσόμενης φύσης της ανθρώπινης έκφρασης και ταυτότητας.
