Της Φανής Δουρδούρα
Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας και couturier, η μεγαλύτερη αντίπαλος της Coco Chanel και φίλη σουρεαλιστών όπως ο Salvador Dalì και ο Man Ray, η Elsa Schiaparelli έγινε μια από τις πλέον εξέχουσες φυσιογνωμίες στη μόδα και την τέχνη, μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, μετατρέποντας το ύφασμα σε έναν καμβά ζωγραφικής.
Η Elsa Luisa Maria Schiaparelli γεννήθηκε στη Ρώμη το 1890, η δεύτερη από τις δύο κόρες ενός Ναπολιτάνου αριστοκράτη, Giuseppa Maria de Dominicis, και Celestino Schiaparelli, λόγιου από το Πιεμόντε.
Δυσαρεστημένη από την αστική ζωή πήρε τολμηρά ρίσκα χωρίς να φοβάται ότι θα χάσει το προνόμιό της. Στα εικοσιένα της και ενώ ακόμη θεωρούνταν ανήλικη, η ίδια δημοσίευσε μια συλλογή ερωτικής ποίησης την Αρέθουσα που την «προσγειώνει» σε ένα ελβετικό μοναστήρι. Ήδη ο ξεροκέφαλος και υπολογιστικός χαρακτήρας της, έκανε μια παρατεταμένη απεργία πείνας που ανάγκασε τις καλόγριες να την απελευθερώσουν. Μετά από αυτή την σκληρά κερδισμένη απελευθέρωση, η Schiaparelli κατέφυγε γρήγορα στο Λονδίνο και δέχτηκε να εργαστεί ως νταντά, μια θέση που θεωρούσαν κατώτερη από αυτήν οι γονείς της. Αυτή θα ήταν η αρχή μιας ζωής έξω από την αποπνικτική αγκαλιά του πλούτου και των τίτλων για την Elsa Schiaparelli.
Τη δεκαετία του ’20 και του ’30, η Elsa Schiaparelli θεωρούνταν η κυρίαρχη μονάρχης της γυναικείας μόδας. “Χαστούκισε το Παρίσι. Το χτύπησε. Το βασάνισε. Το μάγεψε. Και την ερωτεύτηκε τρελά”, δήλωσε ο Yves Saint Laurent. Ακολούθησε η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Μόσχα και το Χόλυγουντ, όλοι όσοι συνάντησαν τα σχέδια της Schiaparelli απέτισαν φόρο τιμής στην εκκεντρική αίγλη που ενσάρκωνε μέσα της. Στις δημιουργίες της μπορεί κανείς να καταγράψει την αλλαγή των ρόλων των γυναικών και την κοινωνική επανάσταση που τις ενέπνευσε. Πρακτική και ιδιόρρυθμη ταυτόχρονα, η Elsa Schiaparelli επικαλέστηκε τις μούσες της ειρωνείας, της εκκεντρικότητας και της λειτουργικότητας, χωρίς να υποβαθμίζει τον αισθησιασμό της γυναικείας μορφής.
Ενώ βυθιζόταν στην κουλτούρα του Παρισιού παρακολουθώντας εγκαίνια γκαλερί, επιδείξεις μόδας και διαλέξεις, η Schiap ερωτεύτηκε τον περιοδεύοντα θεόσοφο και μέντιουμ, Κόμη William de Wendt de Kerlor. Οι δεσμοί του έρωτά τους σφυρηλατήθηκαν με διανοητικές συζητήσεις και αμέσως μετά τη συνάντησή τους παντρεύτηκαν. Οι νεόνυμφοι μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη ως απάντηση στην απέλαση του Κόμη και τις εγκληματικές κατηγορίες για «χαρτομαντεία».
Ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη, η Elsa Schiaparelli εργαζόταν στη γαλλική μπουτίκ μόδας της Gaby Picabia, πρώην συζύγου του διάσημου Γάλλου καλλιτέχνη Dada Francis Picabia, εκεί γνωρίστηκε και έγινε φίλη με τους καλλιτέχνες Marcel Duchamp και Man Ray.
Η καλλιτεχνική και κοινωνική σκηνή στη Νέα Υόρκη αναζωπύρωσε τη Schiaparelli, που απολάμβανε την έντονη ενέργεια της πόλης. Ωστόσο, ο νέος σύζυγός της δε συμπάθησε την Αμερική ή τον έγγαμο βίο και εξαφανίστηκε αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού τους.
Χωρίς τίποτα να την κρατά πίσω, η Schiaparelli πήρε την κόρη της, άφησε πίσω τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη και επέστρεψε στο Παρίσι. Κατά την άφιξή της στο Παρίσι και σε χρόνο μηδέν η Schiaparelli πέτυχε την πρώτη της επιτυχία με μια σειρά από πουλόβερ trompe l’oeil που εμφανίστηκαν στη Vogue και έκανα φτερά από τα ράφια. Δεν πέρασε πολύς καιρός και το «Schiap Shop» στο 21 Place Vendome ήταν σε πλήρη εξέλιξη.
Τον Αύγουστο του 1934 ήταν η πρώτη γυναίκα σχεδιάστρια μόδας που κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού Time, ωστόσο η ζωή και το έργο αυτής της εξαιρετικής γυναίκας έχουν ξεθωριάσει από τη συνείδηση του κοινού.
Ήταν η πρώτη που πειραματίστηκε με συνθετικά υλικά στη ραπτική, μετατρέποντας ουσιαστικά τις δημιουργίες μόδας της σε τέχνη. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και παράξενα υλικά ονομαζόταν Rhodophane, ένα διαφανές πλαστικό που σχετίζεται με το σελοφάν. Η Schiaparelli χρησιμοποίησε αυτό το υλικό για να δημιουργήσει ένα επιπλέον κολιέ με έντομα καθώς και μια κάπα που προφανώς έσπαγε σαν γυαλί αν δεν τον χειριζόταν κατάλληλα.
Ως πρωτοπόρος του “prêt-à-porter” περισσότερο γνωστό ως “ready to wear”, η Schiaparelli ήταν ο πρώτος οίκος ραπτικής που πρόσφερε ρούχα πέρα από αυτά που υπήρχαν στα καταστήματα, καταργώντας γρήγορα την καθιερωμένη και μη οικονομικά προσιτή πρακτική της μόδας κατά παραγγελία. Ένα πολύ γνωστό φαινόμενο σήμερα (καλώς ή κακώς), η προσβασιμότητα της δουλειάς της Schiaparelli δημιούργησε γρήγορα ένα κύμα μιμητών και πριν από πολύ καιρό τα σχέδια πανομοιότυπα με τα δικά της ήταν διαθέσιμα σε καταστήματα ενδυμάτων και πολυκαταστήματα παγκοσμίως.
Οι καινοτομίες στα ρούχα του πολέμου
Εν μέσω της ναζιστικής κατοχής του Παρισιού, η Schiaparelli συμβουλεύτηκε επανειλημμένα να εγκαταλείψει την πόλη, ωστόσο επέμενε να παραμείνει για όσο το δυνατόν περισσότερο. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Schiaparelli σχεδίασε πρακτικά ρούχα πολέμου για γυναίκες με γνώμονα τις αεροπορικές επιδρομές και τις πεζοπορίες, παλτά με ενσωματωμένες τσάντες, ολόσωμες φόρμες με φερμουάρ με σπηλαιώδεις τσέπες και αναστρέψιμα φορέματα με μετατρέψιμες όψεις για να φορεθούν με πολλούς τρόπους.
Δημιούργησε στυλ για γυναίκες που συμμετείχαν στην πολεμική προσπάθεια ή στον χώρο εργασίας. Οι γυναίκες όλου του κόσμου οφείλουν μεγάλες ευχαριστίες στη Schiaparelli για τη διάδοση των “culottes” – φαρδιά παντελόνια που τελειώνουν ακριβώς κάτω από το γόνατο. Ήταν αμφιλεγόμενο εκείνη την εποχή λόγω της αύξησης της ικανότητας και της κινητικότητας που πρόσφεραν στις τολμηρές γυναίκες. Η Schiaparelli δημιούργησε επίσης μια μικρή συλλογή capsule για τις Σοβιετικές γυναίκες που αποτελείται από ένα cropped μαύρο φόρεμα σε συνδυασμό με ένα κόκκινο παλτό και μπερέ. Ενώ στην ΕΣΣΔ φημολογούνταν ότι είπε στον Στάλιν τη γνώμη της για την καταπίεση των γυναικών από τον κομμουνισμό, – προς μεγάλη του ενόχληση. Περιττό να πούμε ότι τα σχέδιά της κρίθηκαν «μη πρακτικά» και απορρίφθηκαν λίγο πριν την παραγωγή!
Τόσο η προσβασιμότητα των σχεδίων της Έλσας όσο και οι καταστροφές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποδυνάμωσαν οικονομικά τον οίκο Schiaparelli και με τον σουρεαλισμό να πέφτει σε δυσμένεια η Schiaparelli άρχισε να παραπαίει. Φούντωσαν φήμες για τη συμμετοχή της στη γερμανική πολεμική προσπάθεια και οι υπάλληλοί της άρχισαν να απεργούν.
Η έχθρα με την Coco Chanel
Οι δύο τρομερές και ανεξάρτητες γυναίκες με τα ονόματα Coco Chanel και Elsa Schiaparelli, ήταν αδιαμφισβήτητες βασίλισσες της βιομηχανίας της μόδας στο Παρίσι, η καθεμία φημισμένη για τα σχέδιά της, και ακόμη περισσότερο, για τον άγριο ανταγωνισμό τους.
Είναι ειρωνικό το γεγονός ότι η Coco Chanel εξακολουθεί να είναι μυθικά γνωστή για τα κομψά, έξυπνα ασπρόμαυρα σχέδιά της, ενώ η Schiaparelli είναι ελάχιστα γνωστή εκτός των κύκλων της μόδας, αν και θεωρείται η πιο καινοτόμος και καλλιτεχνική.
Η προσγειωμένη αλλά επιδεικτική Schiaparelli προερχόταν από μια καλλιεργημένη, εύπορη ιταλική οικογένεια, η θεατρική αλλά συγκρατημένη Σανέλ από μια φτωχή γαλλική οικογένεια. Οι δύο γυναίκες ανέπτυξαν μια έντονη αντιπαλότητα, η οποία κορυφώθηκε με τις επιλογές τους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Schiaparelli έκανε έργα αρωγής για τους Γάλλους και εκπαιδεύτηκε ως βοηθός νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού, ενώ η Chanel έγινε πράκτορας των Ναζί.
Η Chanel διατήρησε τη δημοτικότητά της παρά την εμφάνιση της Schiaparelli στη σκηνή μόδας. Η Coco Chanel, με την εκπαίδευση που αποκόμισε από την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο, είχε δείξει τη δεξιοτεχνία της στη ραπτική. Αντίθετα, η Elsa Schiaparelli δημιούργησε τα σχέδιά της μέσω του draping, χωρίς επίσημη εκπαίδευση στη ραπτική.
Η Chanel εκφράστηκε αρνητικά για αυτήν την έλλειψη επίσημης εκπαίδευσης της Elsa και την αποκαλούσε με ειρωνικό τρόπο ως “αυτήν την Ιταλίδα καλλιτέχνη που φτιάχνει ρούχα”. Από τη μεριά της, η Elsa αποκαλούσε την Coco “εκείνη την καπελοποιό”, εννοώντας τον τομέα που ξεκίνησε η Chanel με την κατασκευή καπέλων. Έτσι, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο σχεδιάστριες εκδηλώθηκε με επικρατούσα ειρωνεία.
Κατά τη διάρκεια της πολυσύχναστης κοινωνικής σκηνής του Παρισιού της δεκαετίας του 1930, όπου οι εξωφρενικοί χοροί φιλοξενούσαν την αφρόκρεμα, η μοίρα οργάνωσε μια προσωπική συνάντηση μεταξύ αυτών των εμβληματικών σχεδιαστριών. Η σύγκρουση μεταξύ Chanel και Schiaparelli κλιμακώθηκε σε ένα πρωτοφανές επίπεδο έντασης, με αποτέλεσμα η μία από τις δύο να σπρώξει με δύναμη την άλλη σε έναν υπέροχο πολυέλαιο, αναφλέγοντας το φόρεμά της σε μια πύρινη κόλαση. Ευτυχώς, οι εύστροφοι καλεσμένοι έσβησαν αμέσως τις φλόγες και απέτρεψαν την καταστροφή για τη Schiaparelli.
Η κληρονομιά τους δεν αφορά μόνο τα ρούχα που δημιούργησαν, αλλά τον αντίκτυπο που είχαν σε μια ολόκληρη γενιά σχεδιαστών που ακολούθησαν τα βήματά τους. Η επιρροή τους ξεπερνά τις τάσεις και τα σχέδιά τους συνεχίζουν να εμπνέουν και να διαμορφώνουν τον τρόπο που ντυνόμαστε σήμερα.
Βέβαια σήμερα που η Chanel έχει αυξήσει ξανά τις τιμές των τσαντών της και με την τελευταία επίδειξη μόδας για την άνοιξη/ καλοκαίρι 2024 να μην έχει αφήσει πολύ ευχαριστημένο το κοινό σε αντίθεση με την επίδειξη του οίκου Schiaparelli, υπό τη διεύθυνση του Daniel Roseberry, που κάλεσε τους λάτρεις της μόδας να μετατοπίσουν το βλέμμα τους πέρα από το επίγειο βασίλειο.
Μόνο το φόρεμα mother φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από υπολείμματα τεχνολογίας, που εφιστούσε την προσοχή στην προ-iPhone εποχή, επικαλυμμένο με καλώδια, ηλεκτρονικά τσιπ και κινητά τηλέφωνα σου δίνει την οπτική του Roseberry για το μέλλον της μόδας. Ο Roseberry κλείνει το μάτι στην προγραμματισμένη απαξίωση του σημερινού κύκλου της μόδας, καθώς συνεχίζει να παίζει σε αυτόν – και την ώθηση και την έλξη μεταξύ των ανθρώπινων ζωών μας και εκείνων που ζούμε στον όχι και τόσο μακρινό μελλοντικό κόσμο του κυβερνοχώρου.
Η εποχή Νταλί – Σκιαπαρέλι
Το 1935 γεννήθηκε η πρώτη τους κοινή δημιουργία, το πιο εμβληματικό σχέδιο της Schiaparelli είναι αναμφίβολα το “φόρεμα αστακού”, εμπνευσμένο από τον σουρεαλιστή ζωγράφο Salvadore Dali και τη σειρά τηλεφώνων – αστακός που φιλοτέχνησε. Ο Dali σχεδίασε το αρχικό μοτίβο του αστακού, το οποίο στη συνέχεια τυπώθηκε πάνω στο φόρεμα από μεταξωτή οργάντζα από τον αριστοτέχνη σχεδιαστή μεταξιού Sache.
Το φόρεσε για πρώτη φορά η Wallis Simpson, η δούκισσα του Windsor, η οποία ήταν γνωστή για τη δική της εκκεντρική αίσθηση του στυλ. Το φόρεμα ήταν μπροστά από την εποχή του, θολώνοντας τα όρια μεταξύ τέχνης και μόδας εν μέσω του σουρεαλιστικού κινήματος.
Ποτέ πριν οι οίκοι ραπτικής του Παρισιού δεν είχαν δει συλλογές φουτουριστικών σχεδίων φτιαγμένα με καινοτομία και εμπνευσμένα από το αντισυμβατικό. Η αστρολογία, τα τατουάζ, ο παγανισμός, το τσίρκο και φυσικά η σουρεαλιστική τέχνη ήταν μόνο μερικές από τις συλλογές της με ποικίλα θέματα.
Τα εμβληματικά σχέδια της Έλσας Σκιαπαρέλι
Ακριβώς όπως η Schiaparelli έσπρωξε τα όρια της μόδας, ήταν μία από τις πρώτες σχεδιάστριες που υιοθέτησε ένα χαρακτηριστικό χρώμα. Πριν το ροζ Barbiecore πατήσει ποτέ το πόδι του στις πασαρέλες, η Schiaparelli εισήγαγε μια καυτή ροζ απόχρωση γνωστή ως “σοκαριστικό ροζ” που έγινε συνώνυμο της μάρκας. Ιστορικά, μόνο οι ντελικάτες αποχρώσεις του ροζ συνδέονταν με τη θηλυκότητα στη μόδα, που έγινε δημοφιλής το 1700 από τα μέλη της γαλλικής αυλής.
Η Zsa Zsa Gabor είχε ντυθεί με “σοκαριστικό ροζ” στην ταινία Moulin Rouge του 1952, και κυρίως η Marilyn Monroe εξέπληξε το κοινό με ένα “σοκαριστικό ροζ” στράπλες φόρεμα στην εμβληματική ταινία Gentlemen Prefer Blondes του 1953.
Το φόρεμα – σκελετός
Για πολλούς το δυσοίωνο μαύρο βραδινό φόρεμα σκελετού με τις παραγεμισμένες αναπαραστάσεις ανθρώπινων οστών ήταν ένα αίσχος – μια προσβολή κατά του καλού γούστου. Αν και κατά τα άλλα σε κομψή αρμονία με τις επικρατούσες γραμμές της βραδινής ένδυσης στα τέλη της δεκαετίας του 1930, το φόρεμα με τον σκελετό είναι τόσο στενό που έγινε σαν δεύτερο δέρμα και η απομίμηση της ανατομίας καθόταν προκλητικά υπερήφανη πάνω στη λεπτή ματ μεταξωτή επιφάνεια. Η Schiaparelli υπερέβαλε τη συνήθως λεπτή τεχνική παπλωματοποιίας trapunto για να φτιάξει τεράστια “οστά” – το σχέδιο ράφτηκε σε περίγραμμα μέσα από δύο στρώματα υφάσματος, και στη συνέχεια εισήχθη βαμβακερή βάτα στο πίσω μέρος για να αναδειχθεί το σχέδιο στο μπροστινό μέρος. Οι ραφές στους ώμους και η δεξιά πλευρά κλείνουν με τολμηρά πλαστικά φερμουάρ.
Το έντονα σουρεαλιστικό φόρεμα σκελετού σχεδιάστηκε από την Elsa Schiaparelli σε συνεργασία με τον Salvador Dalí για τη συλλογή της Le Cirque του 1938.
Η συλλογή Zodiac
Η συλλογή Zodiac της Έλσας Σκιαπαρέλι κυκλοφόρησε το 1938 και προσέφερε πολύπλοκα σχέδια εμπνευσμένα από τα αστρολογικά ζώδια και τα ουράνια στοιχεία. Ορισμένα από αυτά τα σχέδια εξέλιξαν και ενσωματώθηκαν στην τελευταία συλλογή του οίκου. Από ρούχα διακοσμημένα με πλανήτες και τον μεγάλο διαβήτη μέχρι βραδινές κάπες με πλούσια σχέδια με χάντρες του θεού Απόλλωνα, αυτή η συλλογή ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία της.
Η Έλσα Σκιαπαρέλι επιλέγει να εξερευνήσει όχι μόνο ουράνια θέματα, αλλά και την πολυτέλεια του παλατιού των Βερσαλλιών με το “σακάκι της αίθουσας των καθρεφτών”. Το σακάκι αυτό περιλαμβάνει πάνελ με ψηφιδωτά καθρέφτες σε όλο το στήθος, αντλώντας έμπνευση από την “Galerie des Glaces” του βασιλικού πύργου, η οποία διαθέτει 21 καθρέφτες σε όλες τις χρυσοποίκιλτες αίθουσές του. Έτσι, η συλλογή συνδυάζει το αστρολογικό με τον πολυτελή πολιτισμό, δημιουργώντας μοναδικά και εντυπωσιακά σχέδια.
Η Elsa Schiaparelli ήταν επίσης γνωστή για τα ασυνήθιστα κουμπιά και γάντια της
Ενώ τα κουμπιά της κυμαίνονταν από ιδιόμορφα σχέδια που έμοιαζαν με τραπουλόχαρτα μέχρι γρύλους, σχεδίασε επίσης γάντια με νύχια από δέρμα φιδιού για να αναπαράγει τα ανθρώπινα χέρια.
Η Schiaparelli σχεδίασε αυτά τα γάντια αντλώντας έμπνευση από μια φωτογραφία του Man Ray όπου ο Picasso ζωγράφισε τα χέρια μιας γυναίκας για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση των γαντιών.
Δεν ήταν όλες οι καινοτομίες της Schiaparelli καθαρά φανταστικές. Η Schiaparelli έκανε επίσης δημοφιλή τη χρήση των φερμουάρ στην υψηλή μόδα, ενώ σχεδίασε και μερικά από τα πρώτα ξεχωριστά γυναικεία ρούχα. Ήταν επίσης μία από τις πρώτες σχεδιάστριες που ανέπτυξε το φόρεμα με μπολερό πριν η Diane Von Furstenberg επαναπροσδιορίσει το εμβληματικό στυλ τη δεκαετία του 1970.
Με τις πρακτικές καινοτομίες έρχεται και ένας ευφυής σχεδιασμός που αντικατοπτρίζει την πολιτική εποχή. Κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης, η Schiaparelli σχεδίασε το πρώτο της βραδινό φόρεμα με ένα σακάκι που περιλάμβανε μια κρυφή τσέπη για ένα φλασκί, παντρεύοντας την παιχνιδιάρικη δημιουργικότητα με τον πρακτικό σχεδιασμό.
Το 1954 η Elsa Schiaparelli κήρυξε πτώχευση και αποσύρθηκε από τον κόσμο της μόδας για να γράψει την αυτοβιογραφία της, με τίτλο: «Σοκαριστική ζωή». Η επιχειρηματική αποτυχία σήμαινε ότι το όνομα της Schiaparelli δεν θα το θυμούνται τόσο καλά όσο αυτό της αντιπάλου της. Η Chanel κρατήθηκε ζωντανή από τον Karl Lagerfeld και συνεχίζει να κατέχει την κεντρική σκηνή στο θέατρο της μόδας.
Το 2014, υπό την ηγεσία του δημιουργικού διευθυντή και σχεδιαστή Marco Zanini, ο οίκος μόδας παρουσίασε την πρώτη του συλλογή από τότε που έκλεισε τις πόρτες του. Η εταιρεία άνοιξε ξανά τη μπουτίκ της στην 21 Place Vendôme στο Παρίσι, στο ίδιο κτίριο που παρουσίαζε τις συλλογές της η Elsa Schiaparelli στις δεκαετίες του ’30 και του ’40.
Σήμερα, ο γεννημένος στο Τέξας σχεδιαστής Daniel Roseberry είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, ο πρώτος Αμερικανός επικεφαλής ενός γαλλικού οίκου ραπτικής. Οι συλλογές του είναι εμποτισμένες με το πνεύμα της Elsa Schiaparelli, αποτίνοντας φόρο τιμής στα avant-garde σχέδια και τα σουρεαλιστικά στοιχεία της.
